西安國旅_西藏旅游攻略

西安國旅訊

天涯何處不相逢——95后女生的西藏之旅

　　從北京到拉薩，從拉薩到納木錯，從納木錯到八一鎮……在短短的十六天里，她匆匆而來，又匆匆而去。

　　相遇短暫，相忘，再也不見。她說，這便是旅行。

歷時半個多月的西藏之行算是做了一個了結。躺在床上聽帶回來的《問佛》唱片，似乎我還躺在那遙遠的草地上，云大朵大朵地從頭上飄過。

　　第一次一個人出遠門，算是次窮游。逃到了一個陌生的境地。沒有朋友和家人，只有自己。

　　暑假進藏的人很多，買了從蘭州轉車的40多小時的硬座，挑戰腰和耐心。硬座火車真是有些年頭沒有坐了，整個車廂里的嘈雜，喧鬧，臟亂，溫情都好像是上個世紀的。在車上認識了請假游玩的欣欣姐，和后來我的旅伴笑笑。我們三個人分享著兩個椅子，欣欣姐扎個辮子，年紀有些大，她用相機不斷地拍著外邊的景色。一看到車隊就大喊：“車隊車隊！”有她的聲音周圍也變得熱鬧了起來了。

　　曾讀過海子寫西藏的詩句“沒有任何夜晚能使我沉睡，沒有任何黎明能使我醒來”。趴在車窗邊時我就想，那是怎樣的一個西藏呢。

市井拉薩

　　一下車把我一下子攬入懷里的是拉薩的云，我從沒見過那么低，那么白，那么茂密的云。高反沒有想象中的那樣嚴重，我大口大口吸著氣，這便是拉薩了呀。

　　拉薩的天黑得很晚，晚上九點還是麻麻的樣子。感覺整個日子都因此變得緩慢悠長了

拉薩市并不大，景點都比較密集。我拖著沒有計劃的笑笑一起，從車站坐一塊錢的公交車到了青旅——東措。從東措慢慢走到布達拉宮也不過十分鐘。繞著布達拉宮的轉經筒，后面是宗角祿康公園。我洗完澡，出來，我們一直轉到夜黑。夜晚的布達拉宮打了燈光，更有種肅穆的氣氛。

當晚頭回在離家那么遠的地方睡覺，其他人都出去了，房間里只有我一個人，拉開房間二樓的窗簾，東措小院子的酒吧里有一群陌生人在高唱著《董小姐》。

陌生的人，請給我一支蘭州。看著他們打手鼓，都是群年輕極了的人。那晚睡得很寂靜。

　　第二天早上是八點醒的，自然醒，去預約了布達拉宮的門票。早起繞著布達拉宮的藏民很多，像趕集市一樣。他們嘴里念念有詞，搖著轉經筒，磕著長頭。

　　從布達拉宮只用走上兩步，就是八廓街和大昭寺。八廓街商業氣息很濃，賣的都是披肩，藏式衣物，珠鏈，木碗什么的。我都沒見過，充滿了新奇感，這里看看，那里問問。后來挑了帽子和圍巾。帽子就是西藏大叔最愛的那種毛氈帽，遮陽擋風。自己戴著帽子，感覺傻里傻氣的，看著街上戴著同樣帽子的大叔們，我就對他們點頭笑，他們也給我笑

大昭寺呢其實并不大，但在這里磕長頭朝拜的人特別多。來這里的藏民，最愛每人提一壺甜茶，用那種我們打水的暖壺裝。一大暖壺甜茶，藏在懷里的幾個杯子，三兩個好友，一坐就是一下午。

在大昭寺二樓遇見一個喇嘛，有八十歲了，不怎么聽得懂漢語。我對他說話他只是對著前方笑。我拿出從家鄉帶來的明信片，他一張一張地看，然后從中間拿走了一張，讓我送給他，不停地用手摸。明信片畫的是馬，他看不懂字，只認得馬。

在八廓街的下午是有些曬的，但不熱，下午的時間是可以停下來的。由一個藏民帶去了他們平常喝茶的地方。很小很小的一個巷子，走到不遠是一個露天的院子。頂用塑料和布擋起來用來遮太陽。要了壺甜茶和藏面，一共八塊錢。

藏民們的甜茶全部都用暖壺裝，我要了最最小的一壺，還是需要喝好久。

這個小茶館有些隱蔽，沒來過什么漢人。不遠的地方躺著一個婦人，她一個人來，只要了壺甜茶，斜躺在長椅上，手撐著頭，茶喝了幾口竟漸漸睡著了。另外的地方坐著兩個老人，也是一壺甜茶，兩個杯子，聊著我聽不懂的話。我倒甜茶時灑了出來，趕快用手抹去，一旁的藏民看到了便笑我。

　　老板娘是個藏民，坐在角落里偷偷拍我。摁相機的聲音不小心被我聽見了，她有些不好意思。我索性對著她的手機擺起了動作。她湊過來把她的手機交給我，讓我看她的生活，沒有什么現代人所謂的隱私觀，她的丈夫，孩子，她的牛羊全都在相機里。她喜歡對著相機有些呆呆地，靦腆地笑。

來了西藏后才知道布達拉宮就像神。信徒們匍匐在它腳下深深地磕頭，用頭用手卑微地觸摸布宮門框上的雕花。即使坐公交車時路過布達拉宮也要合掌默念。我或許不太懂信仰，但終究是敬畏。

參觀布宮時，遇到一個不知哪里來的藏族小姑娘。給她說話她也不太理，我從包里摸出一個糖遞給她，她像一個野獸一樣奪過來用牙直接撕開了包裝，一口吞下去，吃完了就跑，倒是很可愛。

傍晚的時候，我們坐了拉薩的人力三輪。拉薩最有特色的便是人力三輪了。每個三輪上都掛著車主心愛的寶貝，彩色的帷幡，特殊的鈴鐺，風車，自己喜歡的彩色布條。三輪像是主人的一匹愛馬。蹬的時候滿大街都響著不同節奏的叮叮當當的聲音。有時藏民蹬著蹬著便唱起了歌兒。沒什么目的地，讓師傅繞著拉薩城騎了一小圈，一個小時，很慢，看路邊的人群。

　　東措對面的八廓商城下，遇到個山東男人在吹薩克斯，音樂聲混合著人聲，車聲。反正總是悠閑，索性坐在他對面聽了起來。頭頂上的月亮很明很圓，我們坐在地上，來來往往的腿在眼前晃過，自行車輪，小孩子，直到最后只有我們。

　　在路燈下，我問他：“可以點歌不？”他爽快地同意了。

　　“我要聽夜上海。”

　　他開玩笑地說：“不行，你跟著跳我才吹。”

　　在拉薩的夜空聽夜上海，真是有趣。男人吹得輕快跳躍。后來又點了首《好久不見》，笑笑在我耳邊靜靜地跟著音樂唱給我聽，薩克斯的音樂和笑笑的歌聲，那晚的拉薩最美。

那些叫“措”的湖

　　整個西藏之行最充盈的算是去納木措吧，我們先坐了去當雄的大巴車。去的早，離發車時間還有一個小時，就坐在座位上看人，說話。

　　坐在那里時，上來個賣奶渣的大叔，看見我拿著的相機，支支吾吾想要我給他照相。我求之不得地說：“好啊。”大叔提著自己的奶渣，笑得露出了滿口的牙，眼神里的羞澀和期待怎么也藏不住。照完后我們給他看，他想讓我寄給他，地名怎么也說不清。后來拿出身份證才抄了地址。他叫吳金多吉，不過大叔得多等等才能收到我的照片，希望他等得不要失望。

到了當雄，沒有班車，包車又太貴，便有了人生中的第一次搭車。我以為搭車會是很困難的。但在路邊大概等了十五分鐘，也不知道走得哪里的運氣，便搭上了輛拍婚紗照的車。

　　風景在路上，值得一看的地方都會停下來，我們邊走邊玩，很有趣。也照了一些照片。

到了當雄，沒有班車，包車又太貴，便有了人生中的第一次搭車。我以為搭車會是很困難的。但在路邊大概等了十五分鐘，也不知道走得哪里的運氣，便搭上了輛拍婚紗照的車。

　

車停在一個蒙古包旁的時候，有三個藏族小孩跑出來和我們打招呼。在人煙稀少的草原上，整天與牦牛為伴的孩子們對來訪的陌生人很感興趣。我們聊了會兒天兒，把帶的巧克力全給了他們。最小的孩子不太會說漢語，有股子天真的傻氣，拿著把塑料槍。我對他照相，他就跑，故意讓我追他。

一路行車到納木錯湖邊的時候已經是傍晚了，路邊的水鳥“啊啊啊”地叫得嘈雜而熱鬧。載我們的小夫妻在湖邊拍完婚紗照后還要回當雄。

來納木錯是要看日出的，早晨六點半艱難地爬起床。看起來像是一個陰天，云很多很厚。納木錯的早晨很冷，有風，湖水被風吹起了陣陣波浪。都說湖是沉靜溫婉的，但黎明的納木錯有股野性。

戴著圍巾，忍著寒冷。在湖邊等了很久也還是沒有看到日出，因為云太厚了的緣故吧。天倒是漸漸亮了起來，云層散開了一點的時候就能看見太陽了。有太陽的那一刻，真覺得它是可以慰藉人心的東西。一下子寒意便沒了，那么溫暖。我躺在路邊的野花石堆里，曬太陽。

納木錯的美遠不是那么單薄，它層次多樣，讓人捉摸不定，倒真像是一個三分天使七分魔鬼的女人。云層厚的時候地都成了黑的，淺的時候又是那么明媚。

　　九點的時候，游客便多了起來，做生意的牧民也開始工作了，他們擺出自己的小攤賣些東西。牽著自己的牦牛和馬讓游客照相。

　　在西藏最喜歡的便是牦牛了。厚重緩慢，溫吞，看起來呆拙，卻也自有一份氣質。在湖邊對牦牛真是看不夠，在主人的允許下，摸了摸牦牛先生的頭，毛很硬，不愿意蜷曲。真想也養一只。

　 我和笑笑沿著納木錯，撿地上散落的牦牛骨頭。太陽忽隱忽現，云時卷時舒。我們兩個人影走在一起。

下午要離開的時候，納木錯變成了那種很淺的藍色，河灘的顏色也淺了許多。淡淡的黃色和淡淡的藍色。回程的時候身上就剩了十塊錢。笑笑很著急，我總是以：“總不至于會死在這里吧”安慰他。搭了好久才搭上車，是一對來自四川的夫妻。他們來西藏慶祝結婚五周年。剛坐上車沒多久就下起了大雨，真是慶幸。

在個牧民點停車時，被騙用小羊照了張相，交了身上唯一的十塊錢。

與納木錯同稱為圣湖的還有羊卓雍錯。去羊卓雍錯的那時候下著小雨，霧氣很大，整個霧氣都靜靜地浮在湖上面，像是到了個應該小聲說話的仙境一樣。我纏著笑笑給我照相。

辯經與天海夜市

　　在我還沒去西藏前，便做了攻略，聽說辯經很著名，老早就想去看了。趁空時便一個人坐公交車去了哲蚌寺。

　　哲蚌寺坐落在一座大山上，有很多個房間院落，崎嶇而上的小道路，住的不僅有僧侶還有居民。走完整個哲蚌寺，四個小時都還要不夠。我避開了想要搭訕的游人，一個人只背著個相機，往上走。在高原，上山的路即使并不陡峭漫長，也需要花費一陣子體力。走在我前面的是一個啞人和他的朋友。那個啞人對我擠眼笑。

我在游客稀少的寺廟里穿行，也不記路，有的地方去了兩次也不知道。

喇嘛們在寺廟里做著自己的事。擦拭佛像，為佛燈添油，念經。我參觀了他們講經的地方和廚房。

快到辯經時間了，我還在廟里瞎串。遇到個老僧人，求他給我帶路。老僧人提著酥油茶走在前面，問我哪里來的。我說北京，他一笑，“我年輕的時候還去過北京哩。”還沒到辯經園時就聽到了爭論和拍手掌的聲音。走近一看，鋪滿了光滑鵝卵石的辯經園，穿著紅衣的僧人們每人都拿著統一規格的海綿墊子。有坐著的，有站著的，他們動作夸張，表情激動。在樹下，兩兩成對。

我在辯經園里撿了一塊石頭，很向往這種純粹做學問的氛圍。讀書講義，與和自己一樣的人討論爭辯，修正觀點，再共同進步。

除了這些圣湖和寺廟，其實拉薩還有非常市井的地方。西藏年輕人最愛去的地方便是天海夜市。那里到處賣的都是樣式雷同的廉價衣服和碟片。ＣＤ里帶著黑超的藏族歌手，和有些農業重金屬風的藏語說唱充斥著這里。我們是要去天海夜市吃燒烤。

　　望眼過去，每家門口的柜臺上都擺滿了密密匝匝的細木簽，每個木簽上都串著肉大量足的美味。盤子里流著血水，有的肉毛發還沒有剃干凈，燒烤攤上籠罩著濃濃的炭煙。成匝的拉薩啤酒，嘈雜的人聲。

　　笑笑由我拿著油膩膩的塑料筐放了各種喜歡的食物。坐在位置上，等了一會兒，端上來的是調料濃重，油光閃閃的烤串，有菜也有肉。羊肉真的很好吃。而茄子好像海綿一樣吸足了油，咬一口滿嘴的油，順著筷子往下滴。我挽起袖子不顧形象，吃到臉上都是。

告別了拉薩和笑笑后，我獨自去了有“西藏小江南”之稱的林芝。臨別的那晚，我和笑笑分享了最后一桶冰淇淋。第二天，我背上鼓得幼稚的大包，不愿說話，推開門只說了句，“我走了”。平淡無痕，沒有期待，這才是旅行吧。

　　坐的客車，到八一鎮要九個多小時。八一鎮是林芝首府，據說是林芝唯一一個有紅綠燈的小鎮。

　　八一比拉薩寂靜太多了，我一個人背著相機，到處走走。獨自坐在清冷的青旅里，盤腿聽一個男人滔滔不絕的故事。

　　他從川藏線騎行上來的，他說自己翻最后一座山時，真真到了體能的極限，盤山公路繞得一圈又一圈。終于登上了山頂時，別人都在照相留念，大好風光盡收眼底。他卻一個人躲在石頭后面大聲哭。

　　他說一個人旅行久了真的會孤獨得受不了，見了誰都好想說上一籮筐的話。我不說話，枕著他的故事。

　　去世界柏樹王國時，不是很遠，便徒步過去了。路上遇到了明姐，她推著車子。明姐一個人，沒有父母，沒有丈夫，沒有孩子，這一生活得了無牽掛。人倒是一個很開朗的人，已經四十歲了，但到處把自己叫姐姐。我們沿著318國道走。后來又遇到一個老人，有六十多歲，退了休，一個人徒步了墨脫，也不給自己找旅伴，就這樣順其自然地在路上走著，穿著雙涼拖，背著個不大的包。我們三個人走了一程，老中青三代人的背影在318這條不同尋常的國道上別有一番情懷。

　　都聽說林芝的水果好吃，便在路邊西瓜攤要了個西瓜，切開吃。是那種小西瓜，一斤2塊5，皮特別薄，剛剛用刀一碰就自己裂開了。果肉也很紅，很甜。

與老人分別后，我和明姐一路走到了柏樹王國。太愜意了吧，才走進了園子兩步，就倒在一棵大柏樹的身邊了。我靠著柏樹的枝干斜躺著，包和相機隨便丟在旁邊。躺著時，抬頭是天，柏樹遮住了刺眼的陽光，遠處是山，繽紛的綠色。有風把經幡吹得發出呼啦呼啦的響聲。我真想把帽子蓋在臉上睡一覺。

　　躺了好久，有一句沒一句地和明姐聊著天，她說她以后要嫁給一個外國人，還說自己想拍電影。四十歲的明姐和十九歲的我在一起說著過去和未來。

　　后來起身了，往更深處走去，我爬上了一棵樹的枝椏，大極了，躺在里面，感覺整個山都是我的。

　　明姐說每棵樹都是有自己性格的。我蹲在樹下跟遠處的花牛神經質地喊話。

　　回去的時候，明姐騎車先走了，我一個人慢吞吞地晃回了青旅。太陽有些曬，帶著個墨鏡，累了就倒在路邊，對經過的車吹口哨。

“一蓑煙雨任平生”

　　若說拉薩是充盈的，八一鎮是舒緩的，那么米林縣便是寂靜的。林芝地區總下雨，但很少見到打傘的人，最多戴頂帽子。這里的雨是細綿的，即使很密，也攢不成水攤。米林縣很偏僻，沒有青旅，我在那里住狹小的旅店。一個人一個房間，一張床，電視到了晚上會停播。

　　一般來米林都是看雅魯藏布江的。但景區門票太貴，我便沒有去，詩情卻是一分也沒有減。

　　我在馬路邊走路，看山，村落，藏香豬，吃草的牛。村落都是在路邊的，經過一家主人同意后，我進入了他們三兩戶人家的村子。

　這里很多東西幾乎都是自己做的。門是木片訂起來的，房子是軍隊之前廢棄的房子。有的墻上還寫著為國爭光之類的標語。他們把這些別人眼里的垃圾拿起來搭了自己的家。女人在洗衣服，有一群鵝嘎嘎地叫著，在草地上走路。

在林芝藏香豬很多，都是散養的。我叫它小黑豬。那么小一點點，也長不大，毛長長的，只知道吃。慢慢地過馬路，有車來了，立馬慌了，四個蹄子飛起來一樣地跑，好像一張毯子。吃東西的時候還有節奏地晃著自己的尾巴。

整條路都是沿著雅魯藏布江的，走著走著下起了雨。我坐在雅魯藏布江邊，江水渾濁湍急。面對著雅魯藏布江，背對著大山，云霧在山間升起落下。江上偶有被沖斷的樹隨著河流急速向下。有建筑隊在修橋。遠處有鳥叫。

沒有行人，我一人獨擁這般豪闊的詩情，蘇軾的“一蓑煙雨任平生”也不過如此了吧。

　　米林縣太小了，破舊的KTV里傳來不成調的歌聲，人們都打量著我這個外來的游客。招待所老板的小女兒坐在“千年澡堂”招牌的門口剝毛豆吃。我經過，她就對我傻笑。小地方總容易讓人聯想到生老病死，可能還是因為年輕，仗劍走天涯的輕狂和不知疲倦還是那么得濃烈。期待一個又一個的未知與驚喜，米林縣太孤獨了。在那里沒有呆太久，最終逃了出來。

讓我再嘗一口離別的酒

　　臨走的時候又回到了拉薩，我還是最愛拉薩。回拉薩的路上撿了兩個走川藏線騎行來的伙伴。李威和國梁。

　　國梁是很干凈的一個男生，對某些細節有著自己偏執的要求，有時是溫吞的，有時是固執的，有時是幼稚的，但幼稚的又讓人很尊敬。

　　晚上一兩點，我們三個買了啤酒在拉薩的街上亂晃。國梁喝著啤酒，有些裝，有些沖，又有些癲地講他對這個世界的看法。大家全都是自說自話，其實根本沒人醉，但語氣神態里都有種喝醉的氛圍。明明走錯了路，我們還是一直走。回去時已經是快三點了。

來西藏前如果做過攻略的人一定會知道東措的206。那是間28人間，男女混住。據說還有人寫了本書叫做《206的故事》。我們不是來找故事，只是因為便宜。

　　來西藏還沒有泡過酒吧，覺得不去會很遺憾吧，便打聽了一家叫做“酒遙子”的酒吧。我讓國梁和李威陪我去，他們立即同意了，說當是為我餞行。酒遙子在個小巷子里，老板叫老趙，是個經歷了沉浮而平靜的男人。我們坐在那里，三個黑碗，一壺青稞。青稞酒有酸澀感，度數不高，但是后勁很大。老趙坐在他的專座上抽煙。

我們都沒玩過骰子，有些好奇，捉店員來教，最最簡單的六一點，我和國梁把骰子盒搖得很響，贏了的時候真心開心，被罰喝酒的時候也很開心。

　　玩得有些瘋了，李威進了好多家店，問他根本就不想買的昂貴綠松石，裝成行家的樣子。在大昭寺晝夜營業的德克士，國梁一臉無辜的樣子問店員“這里有沒有牦牛堡？”，然后出來我們再一起笑。

　　我以為我們認識這么短的時間，離別是不會有傷感的。可臨走的那晚還是落入俗套地懷念了。晚上陪李威吃飯的時候，路過酒遙子，想要拍張照片，只見了一面的趙老板得知明天我要離開，非要請我們坐下喝青稞酒。

　　讓我再嘗一口離別的酒。趙老板關了電視，放起了民謠，是趙雷的《畫》和許巍的《藍蓮花》。他從柜臺里掏出一張明信片，瀟灑地寫下“天涯何處不相逢”。

回到青旅，國梁洗完澡，穿著短褲，和我坐在東措的院子里。院里沒有人，連酒吧都要關燈了，有些冷，我們兩個搓著手腳，隨便聊天。

　　“明天你就要走了。”國梁說這話時，讓我有了深深的不舍。

　　風大，落了些雨。

　　梵高坐在椅子上，它怕冷，跳下來，跳到國梁身上，呆了一會兒，又往我的懷里鉆。它在我的腿上找了一個舒服的姿勢，把自己蜷成一團，頭埋起來，準備睡覺。

　　我和國梁沒有說話，看著梵高，摸它的頭。

　　離別喲，總是這樣搔首弄姿。

　　7月21日，國梁和李威，還有才和我認識了五分鐘的206名人——光叔一起送我到車站。光叔開車，國梁和李威幫我提行李，頭回這么多人送我，還都是匆匆過客。

　　過了嚴格的安檢，國梁和李威把行李遞到我手上，沒有擁抱，也揮不了手，只是再見了。

　　坐在火車上，短短的幾天就這樣告別了，車開了起來，又是那么藍的天，那么低的云，又是那些牛羊吃草。它們一點點全在窗邊，閃現，后退。

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